Impianto bmw f20- nuovo wip dopo anni di assenza

[Atos_hifi]

Se il kit viene con un suo crossover usa quello, alla fine non fará molta differenza.
OPPURE a questo punto prendi un dsp amplificato, a patto di fargli mettere le mani da qualcuno in gamba. Ed avrai una differenza NOTEVOLE credimi.

Il crossover dell amplificatore mi serve per tagliare i Subwoofer sotto i sedili a 200hz
La scelta dell amplificatore ricade su un classe d per questione di spazio, in modo da utilizzare il doppio fondo originale di fianco la batteria. Non avendo più un garage mi trovo veramente con le mani legate, non potendo più smembrare mezza macchina ( altro motivo per cui vorrei almeno inizialmente sfruttare il cablaggio oem, oltre alla garanzia che scade tra più di un anno)
Ho già installato le retrocamera per strada, la gente mi guardava un po’ male
Il dsp va oltre i miei limiti quindi non lo prendo nemmeno in considerazione.
Per quanto riguarda invece il connettore postato pochi messaggi più in alto , non potrò installarlo perché il segnale è già bypassato in un’altra centralina canbus per il modulo mmi

[Atos_hifi]

bhe il kit sono 2 medi, due tw e un ampli 4 canali, piu il cablaggio, inoltre codificano la sorgente per uscire ad un livello piu basso
ora se prendi due medi, due tw e un ampli nuovo 4 canali non sei molto lontano, però vedi tu
il crox deve arrivare a 200/250hz sia passalto che passabasso (80 non va' bene)

il cablaggio puoi ritornare a quello di serie dietro la sorgente o nel battitacco sx, i woofer invece vanno collegati da soli, (due canali i mid+tw, due canali i woofer) e puoi sempre passare dai battitacchi
per collegare la sorgente ci sono appositi attacchi (maschio-femmina) per intercettare il segnale e rientrare senza tagliare nessun cavo, puoi guardare gli accessori per dsp

Dopo giorni di ricerche ho trovato il cavetto fakra-iso , iso-fakra dell audison (quasi 40 euro) adatto alla serie 1 f20.
[img]
I cablaggi iso in iso out li farò io, non andrò ad acquistare il cavo plug e play perché sono 100 euro buttati secondo me.
Questo fine settimana si iniziano i lavori, manca solamente l’amplificatore.
Per la portiera, essendo un medio in free air, è comunque necessario insonorizzare? Conviene fare l intero pannello o solo dietro il mid, essendo per specifiche poco adatto a scendere in basso?

[rs250v]

Mi sembra il contrario da come è segnato, ma è passato del tempo....
comunque è intuitivo capirlo, il segnale esce dalla sorgente e deve rientrare lato auto

Puoi insonorizzare solo il pannello porta. il medio non scende da far risuonare la lamiera, ma la plastica del pannello si

[Atos_hifi]

Mi sembra il contrario da come è segnato, ma è passato del tempo....
comunque è intuitivo capirlo, il segnale esce dalla sorgente e deve rientrare lato auto

Puoi insonorizzare solo il pannello porta. il medio non scende da far risuonare la lamiera, ma la plastica del pannello si

perfetto, insonorizzo solamente il pannello porta (già con gli altoparlanti di serie vibra)
Per quanto riguarda l’amplificatore, seguo l’idea di partenza di un piccolo classe d 4 canali o consiglieresti altro?

[rs250v]

i Classe D hanno fatto parecchia strada negli ultimi anni, ecco magari niente cinesate e non troppo entry level...

[Atos_hifi]

i Classe D hanno fatto parecchia strada negli ultimi anni, ecco magari niente cinesate e non troppo entry level...

Cambio totale di programma. Da fare un impianto base mi ritrovo a complicarmi la vita come sempre: acquisto il dsp match pp52dsp (kit plug and play bmw, da quello che ho visto match fa parte del gruppo helix e Brax, non dovrebbe essere male), 5 canali amplificati.
Ho trovato un occasione sull usato a 200€ inclusi anche i cablaggi, direi che a questo prezzo non posso rifiutare, anche perché il canale aggiuntivo per il sub è una cosa che mi stuzzica parecchio. L’idea è comunque quella di lasciare il crossover passivo per mid e tweeter, amplificare con 2 canali il fronte, 2 canali i woofer sotto sedile e con il canale sub metterei almeno inizialmente un 12” rimasto dal vecchio impianto in cassa reflex, con i tagli attivi direi che posso divertirmi un po’

[mark3004]

.........................
. L’idea è comunque quella di lasciare il crossover passivo per mid e tweeter, .....................

Pessima idea, ti perdi tutto il "bello" che un dsp puo' darti... ma d'altronde con quel dsp non puoi far piu' di tanto.
Spero abbia visto le specifiche, e cioe' che l'uscita sub dichiarata (160w RMS) e' su 2 ohm.

[Atos_hifi]

.........................
. L’idea è comunque quella di lasciare il crossover passivo per mid e tweeter, .....................

Pessima idea, ti perdi tutto il "bello" che un dsp puo' darti... ma d'altronde con quel dsp non puoi far piu' di tanto.
Spero abbia visto le specifiche, e cioe' che l'uscita sub dichiarata (160w RMS) e' su 2 ohm.

Si ho letto le specifiche ma dichiarano 160 su 4ohm 320 2ohm.
Piu che altro, i 35w rms per mid e tweeter saranno sufficienti (60w rms è il valore dichiarato del kit).
Secondo te sono soldi buttati?

[mark3004]

Si ho letto le specifiche ma dichiarano 160 su 4ohm 320 2ohm.
Piu che altro, i 35w rms per mid e tweeter saranno sufficienti (60w rms è il valore dichiarato del kit).
Secondo te sono soldi buttati?

Ti sbagli, i 160w sono dichiarati a 2 ohm, i 320 sono la potenza "musicale", non la considerare.

Non e' (solo) un discorso di potenze, (che e' comunque davvero pochina), ma andare ad installare un dsp e poi non avere il controllo della medioalta per me ha poco senso.
Questo DSP e' giusto un upgrade al sistema di serie, laddove non vai neppure a cambiare gli speaker. Tra l'altro sul sito Helix non lo vedo, presumo sia fuori produzione.

[Atos_hifi]

Si ho letto le specifiche ma dichiarano 160 su 4ohm 320 2ohm.
Piu che altro, i 35w rms per mid e tweeter saranno sufficienti (60w rms è il valore dichiarato del kit).
Secondo te sono soldi buttati?

Ti sbagli, i 160w sono dichiarati a 2 ohm, i 320 sono la potenza "musicale", non la considerare.


match.png

Non e' (solo) un discorso di potenze, (che e' comunque davvero pochina), ma andare ad installare un dsp e poi non avere il controllo della medioalta per me ha poco senso.
Questo DSP e' giusto un upgrade al sistema di serie, laddove non vai neppure a cambiare gli speaker. Tra l'altro sul sito Helix non lo vedo, presumo sia fuori produzione.

Ok allora è completamente inutile, mi basavo sui dati rgsound ma guardando sul sito ufficiale ci sono i tuoi dati.
A sto punto mi conviene lasciar perdere e prendere altro

[mark3004]

RG sound purtroppo spesso sbaglia dati, cercateli sempre sui siti del produttore e/o manuale d'uso.

[Dude]

Sì ma è un "coso" plug & play che prende il positivo dall'ISO a cruscotto?
Perché se è così, consiglio immediata retromarcia!

[Atos_hifi]

Sì ma è un "coso" plug & play che prende il positivo dall'ISO a cruscotto?
Perché se è così, consiglio immediata retromarcia!

Esatto è proprio come hai detto.
Accetto qualsiasi tipo di consiglio perché non so cosa scegliere.
Per questioni di mancanza di tempo e spazio per lavorare (non ho un garage, fin ora tutti i lavori li ho fatti in un parcheggio pubblico a pagamento dove parcheggio), ho optato per la soluzione di non cablare l auto, questo comporta il dovermi accontentare del crossover passivo del kit e non tagliare in attivo.
Dovrei quindi solamente tagliare a 200hz i sub sotto i sedili e tagliare in alto a 200hz il kit mid tw per incrociarli (nel precedente impianto fatto a 18 anni, documentato qui sul forum ma che purtroppo sono andate perse tutte le foto, avevo lasciato il crossover passivo del kit hertz dsk 165 lasciando liberi i midwoofer e avevo solamente tagliato il sub a 80hz, e devo dire che ero parecchio soddisfatto )
L’idea del Subwoofer è nata solamente per sfruttare il 12” che ho in cantina che a dir la verità mi ha dato parecchie soddisfazioni sulla vecchia auto (anche se ho paura che aumentino gli scricchiolii montandolo), ma anche se dovessi montarlo in un secondo momento non sarebbe un problema

[Dude]

Sì ma è un "coso" plug & play che prende il positivo dall'ISO a cruscotto?
Perché se è così, consiglio immediata retromarcia!

Esatto è proprio come hai detto.

E allora ripeto, retromarcia a tutta manetta!
Oppure, croce ben brandita davanti a te e... VADE RETRO, SATANA!!!
Se l'installatore nega o minimizza la cosa, cambia installatore, perché è evidente che oltre al (legittimo) desiderio di venderti qualcosa... della tua soddisfazione non gliene importa nulla.

Accetto qualsiasi tipo di consiglio perché non so cosa scegliere

Consigli su apparecchi specifici non ne posso dare, non ho grande conoscenza di dettaglio del mercato e, in ogni caso, per principio non dò consigli per gli acquisti.
Ma ti dico senz'altro di evitare come la peste qualsiasi soluzione "plug & play". Semplicemente non otterrai la potenza dichiarata.
Va bene anche il Match che hai citato eh, basta che lo alimenti direttamente dalla batteria, con cavi di sezione adeguata.

Qua il manuale d'uso del Match, vai a pagina 18 e leggiti i punti 3, 3a e 3b.

https://www.rgsound.it/prodotti/atch/20 ... P52DSP.pdf

E sono pronto a scommettere che i dati dichiarati di potenza sono relativi alla condizione di positivo diretto alla batteria.
Se qs Match ti ispira e/o lo compri a buon prezzo e ti fa gioco il risparmio, prendilo, ma chiarisciti bene con l'installatore sul fatto che tu *non vuoi* l'alimentazione nell'ISO.
E che lui non te la faccia cadere troppo dall'alto che "eh ma diventa un lavoraccio e ti costerà molto di più", perché in tal caso sta mentendo sapendo di mentina.
Non che si faccia in 5 minuti, ma passare un positivo per amplificatore dal vano motore all'abitacolo è l'ABC di qualsiasi livello di installatore car-audio.
E, ripeto, non farti intortare che "tanto cambia poco o nulla".
Perchè quello che cambia è che paghi un amplificatore da N watt ma installato così lo sfrutterai, andando bene, per la metà.

[Dude]

Per questioni di mancanza di tempo e spazio per lavorare (non ho un garage, fin ora tutti i lavori li ho fatti in un parcheggio pubblico a pagamento dove parcheggio), ho optato per la soluzione di non cablare l auto, questo comporta il dovermi accontentare del crossover passivo del kit e non tagliare in attivo.
Dovrei quindi solamente tagliare a 200hz i sub sotto i sedili e tagliare in alto a 200hz il kit mid tw per incrociarli (nel precedente impianto fatto a 18 anni, documentato qui sul forum ma che purtroppo sono andate perse tutte le foto, avevo lasciato il crossover passivo del kit hertz dsk 165 lasciando liberi i midwoofer e avevo solamente tagliato il sub a 80hz, e devo dire che ero parecchio soddisfatto )
L’idea del Subwoofer è nata solamente per sfruttare il 12” che ho in cantina che a dir la verità mi ha dato parecchie soddisfazioni sulla vecchia auto (anche se ho paura che aumentino gli scricchiolii montandolo), ma anche se dovessi montarlo in un secondo momento non sarebbe un problema

E ma allora cosa te ne fai di un DSP?
Compra un 4 canali dotato di crossover attivo on-board e ci piloti con due canali stereo il kit e con gli altri due, in mono o in stereo a seconda di come è fatto il tuo 12", e vivi felice...
Prendere un DSP per farlo lavorare solo come un banale crossover attivo, per di più solo per sub e front, è un non-sense tecnico.
Tra l'altro, a quel punto con quello che risparmi sul costo dello stadio DSP, ci "paghi" una qualità o potenza maggiore di un ampli "liscio".

[Atos_hifi]

Sì ma è un "coso" plug & play che prende il positivo dall'ISO a cruscotto?
Perché se è così, consiglio immediata retromarcia!

Esatto è proprio come hai detto.

E allora ripeto, retromarcia a tutta manetta!
Oppure, croce ben brandita davanti a te e... VADE RETRO, SATANA!!!
Se l'installatore nega o minimizza la cosa, cambia installatore, perché è evidente che oltre al (legittimo) desiderio di venderti qualcosa... della tua soddisfazione non gliene importa nulla.

Accetto qualsiasi tipo di consiglio perché non so cosa scegliere

Consigli su apparecchi specifici non ne posso dare, non ho grande conoscenza di dettaglio del mercato e, in ogni caso, per principio non dò consigli per gli acquisti.
Ma ti dico senz'altro di evitare come la peste qualsiasi soluzione "plug & play". Semplicemente non otterrai la potenza dichiarata.
Va bene anche il Match che hai citato eh, basta che lo alimenti direttamente dalla batteria, con cavi di sezione adeguata.

Qua il manuale d'uso del Match, vai a pagina 8 e leggiti i punti 3, 3a e 3b.
E sono pronto a scommettere che i dati dichiarati di potenza sono relativi alla condizione di positivo diretto alla batteria.
Se qs Match ti ispira e/o lo compri a buon prezzo e ti fa gioco il risparmio, prendilo, ma chiarisciti bene con l'installatore sul fatto che tu *non vuoi* l'alimentazione nell'ISO.
E che lui non te la faccia cadere troppo dall'alto che "eh ma diventa un lavoraccio e ti costerà molto di più", perché in tal caso sta mentendo sapendo di mentina.
Non che si faccia in 5 minuti, ma passare un positivo per amplificatore dal vano motore all'abitacolo è l'ABC di qualsiasi livello di installatore car-audio.
E, ripeto, non farti intortare che "tanto cambia poco o nulla".
Perchè quello che cambia è che paghi un amplificatore da N watt ma installato così lo sfrutterai, andando bene, per la metà.

Purtroppo Ho modificato il post aggiungendo alcune informazioni in più proprio mentre mi stavi rispondendo
Innanzitutto grazie per i consigli.
Nel caso non si fosse capito farò io il lavoro.
La serie 1 ha la batteria nel sottofondo del bagagliaio, quindi per collegarsi direttamente alla batteria ci vogliono 10 secondi per fortuna.
Non avevo notato questa grande limitazione del dsp match, non ha nemmeno i morsetti per collegare l alimentazione

[Atos_hifi]

Per questioni di mancanza di tempo e spazio per lavorare (non ho un garage, fin ora tutti i lavori li ho fatti in un parcheggio pubblico a pagamento dove parcheggio), ho optato per la soluzione di non cablare l auto, questo comporta il dovermi accontentare del crossover passivo del kit e non tagliare in attivo.
Dovrei quindi solamente tagliare a 200hz i sub sotto i sedili e tagliare in alto a 200hz il kit mid tw per incrociarli (nel precedente impianto fatto a 18 anni, documentato qui sul forum ma che purtroppo sono andate perse tutte le foto, avevo lasciato il crossover passivo del kit hertz dsk 165 lasciando liberi i midwoofer e avevo solamente tagliato il sub a 80hz, e devo dire che ero parecchio soddisfatto )
L’idea del Subwoofer è nata solamente per sfruttare il 12” che ho in cantina che a dir la verità mi ha dato parecchie soddisfazioni sulla vecchia auto (anche se ho paura che aumentino gli scricchiolii montandolo), ma anche se dovessi montarlo in un secondo momento non sarebbe un problema

E ma allora cosa te ne fai di un DSP?
Compra un 4 canali dotato di crossover attivo on-board e ci piloti con due canali stereo il kit e con gli altri due, in mono o in stereo a seconda di come è fatto il tuo 12", e vivi felice...
Prendere un DSP per farlo lavorare solo come un banale crossover attivo, per di più solo per sub e front, è un non-sense tecnico.

Il fronte alla fine è un 3 vie, vorrei pilotare con 2 canali mid e tweeter e 2 canali i woofer sottosedile, sarebbe meglio alimentare mid tw e woofer con 2 canali?
L’idea sub è nata solo in occasione del dsp match con 5 canali

[mark3004]

Dovrai comunque fare un minimo di cablaggio, ovvero alimentazione/massa/remote ampli, prelevare il segnale dalla sorgente, portarlo all'ampli, ed in uscita dall'ampli tornare sul cablaggio che va agli speaker.
E comunque se non cabli, cosa fattibile, non prendere amplificatori "monster". Anche io non ho cablato ma ho un dsp amplificato che (forse) fara' 50w. Per il sub invece viste le potenze in gioco il cablaggio e' d'obbligo.

[Atos_hifi]

Dovrai comunque fare un minimo di cablaggio, ovvero alimentazione/massa/remote ampli, prelevare il segnale dalla sorgente, portarlo all'ampli, ed in uscita dall'ampli tornare sul cablaggio che va agli speaker.
E comunque se non cabli, cosa fattibile, non prendere amplificatori "monster". Anche io non ho cablato ma ho un dsp amplificato che (forse) fara' 50w. Per il sub invece viste le potenze in gioco il cablaggio e' d'obbligo.

Si mi sono spiegato male, l’unico cablaggio che voglio evitare è quello delle portiere, per il resto non ci sono grossi problemi

[rs250v]

I woofer sottosedile scendono tantissimo (40/30hz, in pratica ne hai gia due di sub) non serve il sub, a meno che tu non ti voglia pettinare a colpi di basso